来源：门道Fashion

突发报道｜EDITORIAL

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Mary Quant 彻底改变了时尚。她解放了女性的双腿。没有她，就没有1960年代的摇摆伦敦。

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4月13日，「迷你裙之母」英国时装设计师Mary Quant 于英国南部的萨里郡（Surrey）家中安详离世，享年 93 岁。

这个名字也许在青年一代眼中过于陌生，但她所带来的花朵、沙宣头以及迷你裙已经成为了当代文化的一部分。

Mary Quant 在1960年代因推广迷你裙而备受赞誉，她的时装定义了「摇摆伦敦」。彼时，年轻女性正在抛弃上个时代的紧身衣、僵硬的胸罩、Dior式的沙漏曲线以及标志着身份地位的套装，Mary Quant时装为新一代消费者带来了不一样的面貌：「Good taste is death，vulgarity is life.」

正如1960年代超模偶像Twiggy所说：「她彻底改变了时尚，没有她，1960年代就不一样了。」

V&A博物馆则表示： 「怎么夸大Quant对时尚的贡献都不为过，她代表着1960年代时尚那种令人愉悦的自由，为年轻女性树立了新的榜样。」

虽然，对于她口中「发明」迷你裙的说法，还有待商榷，但她的确是这场时装革命的主力旗手。《纽约时报》时尚总监Vanessa Friedman在Twitter上写道：「她解放了女性的大腿。我们感谢你。」Mary Quant让迷你裙成为了流行，那些曾经被认为浪荡的裙长成为了我们今天习以为常的事。

Barbara Mary Quant 生于 1930 年 2 月 11 日伦敦东南部的布莱克希思，她的父母双方都是威尔士教师，因此希望自己的两个孩子能走上传统的职业道路。可 Mary Quant 想去圣马丁学时尚。

最终，她的父母做出了妥协，让她在金史密斯学院（现属伦敦大学）读了绘画专业，因为她争取到了该学院艺术方面的奖学金。在这里，她遇到了她后来的丈夫Alexander Plunket Greene。

Plunket Greene是一个出身名门的怪人（数学家罗素是他的堂兄），会穿着母亲的金色丝绸睡衣去上课，在家里用小号演奏爵士乐。他这一形象还被写进了Evelyn Waugh（英国杰出的小说家、《故园风雨后》的作者，也是他家族的朋友）的小说里。Mary Quant与Alexander Plunket Greene就是那个时代MOD青年的代表。

1967 年，Mary Quant 和 Alexander Plunket Greene

1950年代早期，女帽需求量非常大，Mary Quant在女帽商Eric的工作室里开始了她的设计生涯。他在 Claridge"s附近拥有一家商店和工作坊。从早上8:30干到下午5:30，一周的薪水只有2.5英镑。前三个月都在熨面纱。

很快，她和Plunket Greene遇到了志同道合的摄影师Archie McNair。他之前是一名律师，在切尔西工作室下面开了一家咖啡。

1955年，三人决定一起创业，以每人5000英镑买下了伦敦切尔西区国王路138a。Mary Quant、Alexander Plunket Greene开起了一间名为「Bazaar」的精品时装店。Archie McNair另一侧开了名为Alexander"s的餐馆。

在当时，切尔西的国王路是青年艺术家、新锐电影人和社会学者的聚集地，这群人被当时的媒体称为「切尔西帮」。

「Bazaar」店铺橱窗里的模特和迷你裙

Mary Quant辞去了她帽子店的工作，开始全心经营这间时装店。她将自己和朋友们的品味融入到商品中：短裙、无袖上衣、及膝袜、紧身裤、贝雷帽、PVC 雨衣……服务对象是那些「买不到想要的衣服」的年轻人。

没有接受过时装设计科班教育，这位女士用自己的审美生产产品，从Harrods 百货购买布料，在自己的床铺上缝纫，她的猫在旁边啃着 Butterick 纸样。她坚信「穿在身上的东西不能无聊」。

这些「业余产品」击中了当时年轻消费者的心，供不应求。

Mary Quant 与顾客在「Bazaar」店铺内试穿迷你裙

「Bazaar」用今天的语汇来说，不仅仅是一家服装店，更像是一个青年社群。

这里有时髦的音乐，有别出心裁的衣服，以及派对和表演。模特穿着前卫的时装在国王路的橱窗中展示，这条路挤满了穿迷你裙的女孩。

Mary Quant在1966年出版的 Quant by Quant 一书中写道：「戴著圆顶礼帽的绅士用他们的雨伞敲打着我们的商店橱窗，大喊：不道德！恶心！当看到我们的迷你裙套上紧身裤时，顾客们蜂拥而至购买。」

「Bazaar」让国王路成为了英国时尚的中心，让伦敦成为全球青年震荡（Youthquake）的中心。

Mary Quant 就是其化身，独特的沙宣短发（她的好友发型师兼商人Vidal Sassoon为她创作了波波头），标志性的短裙和靴子，画着粗重眼线的大眼睛，介于少女和女人之间的切尔西女孩。

Mary Quant：「我从小就不想长大。对我来说，长大似乎很可怕。孩子们自由而理智，而成年人丑陋不堪。」

10年后，Mary Quant 成了一个全球品牌，在世界各地发放授权许可。

1966年，Mary Quant 因对英国出口的贡献而被授予大英帝国勋章OBE，在当时销售额达到了2000万美元。当她带着她的时装抵达美国时，受到了像the Beatles乐队一样的欢迎，甚至需要出动警察保护。

除了迷你裙，Mary Quant还改造了传统带有金属支架的內衣，让女性在穿著內衣时拥有舒适且无痕的支撑力。她从童装中获得灵感，发明了紧身针织衫(skinny-rib sweater)。

Mary Quant也像太空时代其他设计师一样，引进特殊材料带来惊喜，她引进了PVC涂层棉制作如塑料般光鲜质感的雨衣，与Nylon Hosiery公司联手扩展了裤袜的色域，银色、金色、绿色、蓝色和红色等颜色首次被使用在这个时尚品类中。

Mary Quant接受了大规模、流水线、合成材料和快时尚，她的时装为年轻女孩设计，可以穿过之后便丢弃。

1967年，她告诉《纽约时报》：「为什么人们看不到机器自己能做什么？这个机器时代继续用手工制作衣服是荒谬的。最极端的时尚应该非常便宜。首先因为只有年轻人才敢穿，第二因为年轻人穿起来更好看，第三因为它足够极端就不会持久。」

2000年，Quant辞去了Mary Quant Ltd. 的董事一职，她被赶出了这间不再属于她的公司。

2019 年春天，V&A博物馆举办了她的作品回顾展，不同的是展品都是公开募集的，展出了她全盛時期的 120 件作品，以及数千名女性捐赠的自己穿着Mary Quant的照片。这些衣服和照片写满了关于青春的私人回忆。

至于迷你裙是否真是她设计的，已经不再重要。

1960年代未来主义时装大师André Courrèges长期以来声称，他才是那个提高了女性裙摆的人。但正如时尚历史学家Valerie Steele所指出的那样，从「Bazaar」1955 年开业那一刻开始，Mary Quant就一直在制作迷你裙，为了满足她的顾客对裙摆越来越短的要求。

她说：「优秀的设计师就像聪明的新闻记者一样，知道如何满足公众的需求。」

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